Мы расстались с вами неделю назад в Baie-Comeau. И если вы не торопитесь вернуться в Монреаль, будьте готовы переправиться в Гаспези. Паром здесь платный, и лучше зарезервировать место заранее. Паромы отходят из Бэй-Комо и из городка Godbout в 50 км к северу, чередуясь в расписании. Если поедете в Годбу, имейте в виду: там нет заправок. Зато имеется великолепный Bed&Breakfast прямо возле паромной переправы.
Западный берег реки – символ гидро-электроэнергетики, а восточное побережье – энергетики «зеленой», ветряной. Большинство из почти 2 тысяч ветряных турбин Квебека находятся на правом берегу реки. В Квебеке производится 28% всей канадской ветряной электроэнергии, что выводит провинцию на второе место после Онтарио, где генерируется 38%. Всего в Канаде на сегодняшний день эксплуатируются около 300 ветряных ферм с тысячами турбин.
Мы стартуем из Matane вдоль берега на север. Ехать почти 300 км, и у нас есть возможность познакомиться ближе с ветряками. Через полчаса на горизонте возникает стройный ряд неспешно вращающихся лопастей.
В 70 километрах от Матана, в городке Cap-Chat нас встречает большой щит с изображением ветряков и некой овальной конструкции и с надписью «Еole». От щита вправо уходит асфальтовая слегка побитая дорога, на нее и сворачиваем. Эол – персонаж древнегреческой мифологии, полубог и повелитель ветра. Упомянут он здесь неспроста, ибо дорога вскоре приводит нас к обширному полю с ветряками, которые мы и видели с дороги. Однако, помимо обычных ветрогенераторов, имеется здесь еще одна конструкция – та самая овальная фигура, что изображена на щите. Это совместный канадско-американский проект: самая большая в мире ветряная турбина с вертикальной осью вращения. Ротор турбины высотой 96 метров и шириной 64 метра был запущен в 1987 году и работал 6 лет, пока не вышел из строя главный подшипник. Ремонтировать весьма дорогой компонент не стали, поскольку уже было ясно, что соотношение эффективность/стоимость не выдерживает никакой критики. С тех пор турбина служит туристической достопримечательностью, и к ней даже водят экскурсии.
Вволю пофотографировав «Эол» и другие ветряки, продолжаем движение в самое сердце Гаспези. Хотя Гаспези — достаточно большой полуостров, многие ассоциируют с этим названием лишь небольшой участок побережья со стороны Атлантики. Более того, если поинтересоваться у обычного квебекуа, какие города в Гаспези он знает, то вероятно, из нескольких десятков названий он лишь Gaspе и Percе и вспомнит, так как, несмотря на многочисленные красоты полуострова, абсолютное большинство туристов притягивают сюда лишь две основные природные «изюминки»: знаменитая «продырявленная» скала, по имени которой назван сам город, и остров Ile-Bonaventure напротив Персе.
Здесь обитает одна из самых больших в мире колоний морских птиц, северных олуш (northern gannet), насчитывающая 60 тысяч особей.
Вкупе с примерно таким же количеством длинноклювых кайр (common mure) и 20 тысячами моевок (black-legged kittiwake), птичье население острова достигает как минимум 140 тысяч. Часть колонии гнездится на отвесных берегах острова, другая часть – на плато на противоположном от морского причала краю.
Объехав по периметру половину Гаспези, оказываемся в районе Гаспе в Forillon National Park. Он нас интересует исключительно как средоточие полутора десятков кемпингов, где мы должны озаботиться ночлегом. Здесь стоит отметить, что при автопутешествиях по Квебеку обычно не составляет труда найти кемпинг для ночевки. Но только не в Гаспези! Мы оказались там в конце июля в традиционный период массовых отпусков — Construction holidays. В это время останавливают работы и отправляют работников в отпуска строительные компании, а также практически все производства и сопутствующие бизнесы. Городские дороги пустеют, нет ни автомобильных пробок, ни толчеи в магазинах, ни очередей на кассах. Такая «лафа» продолжается 2-3 недели для тех, кто остался в городе. А вот в Гаспези все наоборот: это пик сезона, а потому найти свое место под солнцем, а уж тем более под луной – в кемпинге или мотеле – дело непростое. Ткнувшись безрезультатно в несколько кемпингов, лишь в последний момент нам удалось отыскать местечко. И то только потому, что какая-то бронь оказалась невостребована. В общем, нам очень повезло. Тому же, кто решит повторить наш маршрут, стоит зарезервировать ночлег заранее.
Следующий день посвящен визиту в Персе, в 80 километрах от Форильона. Расстояние небольшое, поэтому за один день можно посетить город, прокатиться на кораблике вокруг «продырявленной» скалы и погулять по острову Бонавентюр, навестив «птичий базар».
Именно там понимаешь, откуда пошло это выражение. Создается полное впечатление, что каждая из нескольких десятков тысяч птиц колонии одновременно ругается с соседями и подружками.
Само собой, раз городок курортный, есть там и другие развлечения. Например, «смотрины» местных китов. Мне довелось повидать «китовое шоу» в двух местах – в Тадуссаке и Гаспези. Правда, сразу оговорюсь: на китов в Гаспези я любовался довольно давно, и мои впечатления относятся к первому визиту 14 лет назад. Если в Тадуссаке туристам предлагался созерцательный подход – лишь взглядом выискивать китов, неторопливо проплывающих мимо, ближе или дальше, то в Гаспези подход иной. Вместо того, чтобы терпеливо ждать на одном месте появления кита, гаспезийские капитаны, дабы развлечь туристов, занимаются активной «охотой» на этих морских животных. Как нам объяснили, прежде чем нырнуть поглубже на продолжительное время, кит, как правило, три раза с перерывом в несколько минут всплывает, чтобы набрать побольше воздуха. Таким образом, вышедший на «промысел» капитан сначала высматривает на водной глади первое появление морского гиганта, а обнаружив его, врубает движок на полную мощность и несется к тому месту, где, по его расчетам, кит должен вынырнуть в следующий раз. Помню фонтаны брызг, обдававших нас, рев мотора, ветер в восторженные лица пассажиров, вооруженных фотоаппаратами, камерами и телефонами. В общем, все были счастливы и возбуждены.
По правде сказать, подобный вид «наблюдения» за китами, насколько мне известно, запрещен. Вызвано ли это заботой о безопасности туристов или беспокойством о нервной системе китов не знаю, тем не менее факт остается фактом. Но чего не сделаешь для привлечения клиентов! Туристический сезон короток, а заработать надо так, чтобы протянуть до следующего.
Не знаю, сохранился ли до сих пор этот метод «китовой охоты», но если да, то изрядная порция адреналина вам обеспечена!
Туристов в Гаспези также ждут тропы в окрестных горах. Ну и многочисленные рестораны, пивоварня, небольшой музей, церковь Сан-Мишеля «Персейского» (Church of Saint-Michel de Perce) с видом на скалу и даже небольшая галерея искусств. Кстати, во время отлива можно перейти через отмель к самой скале и потоптаться под отвесными стенами. А потом пройти по главной улице городка и проникнуться курортным духом его разноцветного веселья.
Из-за плотного графика мы не могли оставаться в Гаспези дольше двух ночей, поэтому следующий день ушел на поездку по оставшейся части полуострова вдоль океана, переезд в Нью-Брансуик и проезд по его лесистой части в парк горы Карлтон. В этом парке есть симпатичный кемпинг, где можно и палатку разместить на берегу озера, и дом на колесах пристроить.
Переночевав в кемпинге, наутро стоит прогуляться к вершине горы Карлтон, являющейся частью Аппалачей. Сама гора не очень высокая, всего 820 метров, тем не менее, это самый высокий пик всех Атлантических провинций, и с него открывается панорама на дивные леса, коими и отличается центральная часть Нью-Брансуика.
Далее путь пролег опять к Сен-Лорану до Parc national du Bic. Парк небольшой, а его уникальность в том, что он находится прямо на берегу реки, и его заливы, усеянные каменными глыбами и обломками скал, облюбовали многочисленные тюлени. В общей сложности в двух заливах, что мы посетили после ночевки в парке, мы насчитали штук 40 этих морских животных. Одни расслаблялись, разместив свои тушки на жестких камнях, другие в это время плавали и резвились вокруг. Наблюдая за ними, никак не мог отогнать от себя вопрос: да как же эти округлые «бочонки» ухитряются не скатываться в воду со своих покатых гладких лежбищ?
Пожалуй, на этом можно завершить рассказ, так как сразу после тюленьего царства дорога повела нас в Монреаль с краткой остановкой у водопада Chaudiеre, напротив Квебек-сити.
Общее расстояние путешествия к Маникуагану и в Гаспези составило 3.5 тысячи км. А небольшое слайд-видеошоу о поездке вы найдете на ютуб-канале автора QC Vivant.
Андрей Снегов
Монреаль
Об авторе: Андрей Снегов является автором книг о Канаде «Кленовый лист и французская лилия» и «Плотоядный заяц в стране иммигрантов», написанных живым и увлекательным языком. Эти книги – не научное исследование, а срез реальной современной жизни Канады с точки зрения ее жителя, лучший (и единственный на современном книжном рынке) источник информации о Канаде на различные темы.
Приобрести книги можно в онлайн-магазинах Ozon, Amazon, ЛитРес, AliExpress, «Буквоед», а также на сайте российского издательства Ridero.
