Продолжаем рассказ о летних поездках по Квебеку
Если заглянуть в гугловские карты, то в 200 километрах над северной излучиной реки можно обнаружить нечто странное – огромное озеро в форме кольца диаметром около 65 километров. Не заметить его невозможно, а странность состоит в том, что очертания кольца слишком правильные для естественного происхождения. И все же оно вполне натуральное, ну, или почти натуральное.
Находится оно на месте кратера, образовавшегося 214 миллионов лет назад от падения пятикилометрового астероида. Это один из самых старых и шестой по размеру кратер на Земле. Изначально его диаметр был равен почти 100 километрам, однако из-за естественной эрозии почвы и отложения осадочных пород он сократился примерно до 72 километров. Позднее внутренняя часть кратера поднялась благодаря движениям земной коры, образовав центральный пик – гору Бэйбел. До 1960-х годов озера на месте кратера еще не было, но в конце 50-х ГидроКвебек приступил к строительству комплекса гидротехнических сооружений в этом регионе. Одним из объектов стала дамба на реке Маникуаган, благодаря которой на месте кратера и появилось кольцеобразное водохранилище. Сама дамба первоначально носила название Маник-5, а позднее получила имя Даниеля-Джонсона, премьер-министра Квебека, который, будучи еще министром, отвечал за проект. Даниель-Джонсон умер 26 сентября 1968, в день, когда он должен был официально открыть дамбу.
Помимо Маник-5, в этом регионе возведены и другие «Маники», общим числом четыре штуки, а также еще три сооружения на реке Утард. На 2 электростанции, Маник-2 и Маник-5, ГидроКвебек проводит экскурсии для всех желающих, точно так же, как делает это в Рэдиссоне, «там, где кончается дорога». Тем не менее, дамба Маник-5 производит самое яркое впечатление своим размером в сочетании с расположением, обеспечивающим зрелищность с разных ракурсов. Большая часть упомянутых гидроэнергетических комплексов находится в первой четверти так называемого Лабрадорского хайвея, ведущего в Лабрадор и Ньюфаундленд.
Давайте же отправимся в дорогу, чтобы увидеть все эти природно-технические чудеса своими глазами.
Стартуем в Монреале и в первый день минуем Квебек-сити, водопад Монморенси, каньон Святой Анны. Эти достопримечательности находятся на нашем пути, но я около них не останавливался и здесь описывать не буду. Вам же ничто не мешает запланировать такие остановки. После короткой прогулки в городке Сент-Анн-де-Бопрэ с его великолепной базиликой продолжаем движение по шоссе 138 до реки Сагинэ в регионе Тадуссак. Подробно об этой реке, равно как и о китах, на которых можно поглазеть в этих краях, вы легко найдете массу информации.
Моста через Сагинэ пока нет, хотя вопрос о возможности его постройки периодически поднимается еще с 1926 года. Его заменяет паромная переправа, с которой паром в летнее время отправляется каждые 20 минут. Для путешественников переправа бесплатна, чего не скажешь о правительстве Квебека, которому ее обслуживание с каждым годом обходится на 20-25% дороже, чем в предшествующем году.
Переправившись через Сагинэ, оказываемся в небольшом и очень живописном городке с тем же названием, что и весь регион – Тадуссак. Отсюда тоже можно отправиться на «фотоохоту» за китами, но на самом деле, начиная с Сагинэ и на много километров далее по побережью вся дорога носит название «Китовый путь», дорожные знаки с которыми будут регулярно попадаться вам на глаза.
Переночевав в кемпинге возле Тадуссака и погуляв по самому городку, дальше отправляемся в Бэй-Комо, город в 200 километрах от Тадуссака, от которого на север уходит тот самый Лабрадорский хайвей. По дороге сделаем короткую остановку, чтобы размять ноги и полюбоваться на скульптуры динозавров, невесть откуда появившиеся на скалистом берегу. Официальная версия установки скульптур в 1994 году – символизировать силу и щедрость как природы, так и пионеров-исследователей этого региона. Но мы с вами люди практичные и прекрасно понимаем, что главная цель – это привлечение туристов, и гигантские фигуры древних ящеров с задачей успешно справляются.
Автомобилисту, желающему попасть в Лабрадор, было бы логично продолжать путь по берегу еще около тысячи километров до его границы с Квебеком возле деревушки Блан-Саблон. Однако на этой дистанции напрочь отсутствует почти 400-километровый кусок какой бы то ни было дороги. Еще в 2006 году правительство объявило о начале 10-летнего проекта, в рамках которого этот дорожный пробел был бы восполнен. Однако спустя пару лет провинциальные власти не сошлись во взглядах (полагаю, что в финансовых вопросах) с компанией-подрядчиком — и договор между ними был расторгнут. Так что дороги как не было, так и нет. По этой причине автотуристы вынуждены ехать в объезд по Лабрадорскому шоссе, делая крюк в 1700 километров.
Итак, от Бэй-Комо стартуем на север в сторону комплекса Маникуаган. Лабрадорский хайвей далеко не везде соответствует высокому званию «хайвея». На многих его участках асфальтовое покрытие сменяется обычной грунтовкой. Но ее качество довольно неплохое и не является препятствием для многочисленных автотуристов.
От Бэй-Комо до ближайшего Маник-2, где проводятся экскурсии, всего километров 20, поблизости можно найти и придорожный частный кемпинг. Еще через 180 километров добираемся до Маник-5. Мы попали туда в проливной дождь, а посему несказанно обрадовались, обнаружив, что к нашим услугам не только автозаправка, но и вполне комфортабельный мотель, что избавило нас от необходимости разбивать лагерь в непроглядную сырость. На следующий день отправились на экскурсию, где нам не только показали генераторы и зал контроля, но и провели внутрь самой дамбы, производящей весьма любопытное зрелище. После чего на автобусе завезли на вершину дамбы, а потом и на площадку на прилегающем к ней склоне горы, с которой открывается великолепный вид на все сооружение.
Выигрышных ракурсов «Даниеля-Джонсона» в округе можно найти немало, да и с шоссе вид гигантской стены, перекрывающей ущелье, очень даже впечатляет.
Маник-5 не является конечной точкой нашего путешествия, мы хотим увидеть само кольцеобразное озеро-водохранилище, до которого еще километров 50. Преодолев их, продолжаем движение по окружности до «города-призрака» Ганьон неподалеку от северо-восточной части озера. Это не я назвал город призраком, его так называют вполне официально. А все потому, что города этого… не существует. Ну то есть на картах найти его можно, а вот в реальности вы увидите лишь густо заросшую кустарником и низкорослыми деревцами обочину. От города шахтеров, который находился здесь до 1985 года, остались только бордюры и разделительная полоса-газон бывшей центральной улицы, а также площадка у дороги с установленными на ней флагом города и стендом с парой десятков фотографий когда-то стоявших здесь домов.
От «города-призрака» шоссе уходит в сторону Лабрадора, а мы поворачиваем назад и возвращаемся к южной части водохранилища, где останавливаемся на ночлег прямо на его берегу. Здесь есть небольшой платный кемпинг на биологической научно-исследовательской станции Уапишка. Кстати сказать, вдоль всей дороги можно найти немало площадок, вполне пригодных для палатки или для автодома, на которых можно остановиться бесплатно. Также на подъезде к водохранилищу нам встретилась бензозаправка под названием «Транзитная станция Габриэль». Но если вы решили продолжать путь дальше по шоссе в сторону Лабрадора, следует иметь в виду, что очередная заправка будет нескоро, поэтому захватить с собой на всякий случай запасную канистру с бензином будет здравой идеей.
На следующий день, перед возвращением к берегу Сен Лорана, можно хорошо размяться пешей прогулкой на вершину соседней горы Харфанг, дабы полюбоваться панорамой озера-кольца и окружающими его зелеными просторами. Высота горы небольшая – 962 метра, но приготовьтесь изрядно попотеть, потому как к вершине ведет весьма крутая тропа. И еще одна важная деталь: как только вы свернете от Бэй-Комо на север, вы немедленно окажетесь в полной власти черных мух – мелких и очень кусачих тварей. Их, конечно, можно встретить везде, и в окрестностях Монреаля тоже, но там обычно их сезон – июнь. В июле-августе их уже если не совсем нет, то значительно меньше. В районе Маникуагана (полагаю, что и дальше тоже) они есть всегда и в огромных количествах. Так что, если у вас нет желания быть съеденными заживо, наличие анти-москитного спрея будет нелишним.
Тем же вечером мы вернулись к побережью. Теперь от Бэй-Комо у нас два пути. Можно повернуть направо и тем же путем вернуться в Монреаль. На этом путешествие подойдет к концу, и вы легко уложитесь в 6-7 дней.
Но можно также повернуть налево и продолжить поездку. Куда вы попадете в этом случае – об этом продолжу рассказ в следующей части.
Андрей Снегов
Монреаль
Об авторе: Андрей Снегов является автором книг о Канаде «Кленовый лист и французская лилия» и «Плотоядный заяц в стране иммигрантов», написанных живым и увлекательным языком. Эти книги – не научное исследование, а срез реальной современной жизни Канады с точки зрения ее жителя, лучший (и единственный на современном книжном рынке) источник информации о Канаде на различные темы.
Приобрести книги можно в онлайн-магазинах Ozon, Amazon, ЛитРес, AliExpress, «Буквоед», а также на сайте российского издательства Ridero.
