Beck’s — один из моих любимых сортов пива, а потому поездка в Бремен, на родину этого замечательного напитка, стала радостной вдвойне. К сожалению, нам не удалось сходить на экскурсию в пивоварню, как планировали. Но благодаря брошюрке, что попалась на развалах блошиного рынка, мы узнали кое-что интересное об истории этого божественного напитка.В 1873 году бременский предприниматель Людер Рутенберг (Luder Rutenberg) построил в городе пивоварню, пригласил уважаемого пивовара Хайнриха Бэка (Heinrich Beck), а в качестве управляющего — Томаса Мая (Thomas May). В их честь предприятие и получило название Императорская пивоварня Бэка Мая (Kaiserbrauerei Beck & May o.H.G.). Необычные для того времени зеленые бутылки моментально вызвали интерес горожан. Распробовав же содержимое, они по достоинству оценили новый сорт пива. Через 2 года, когда Томас Май ушел из компании, та начала именоваться Kaiserbrauerei Beck & Сo. или попросту — Бэкс.
Хайнрих Бэк, стараясь улучшить качество пива, вскоре разработал новый рецепт — в стиле популярного чешского пива Pilsener. И уже в 1877 году это его детище завоевало золотую медаль на международной выставке в Филадельфии в номинации «Лучшее континентальное пиво». В тот же год этикетку пива впервые украсили изображения этой медали и ключа, символа города Бремена. Так началось триумфальное шествие «ключевого пива» (Schlusselbier, Key Beer), так его прозвали, по миру.
И вот тут случилась история, которая привела меня в полный восторг. Казалось бы, жители Бремена, особенно те, что работали непосредственно в пивоваренной компании, должны были радоваться, что их славный город начал приобретать международную известность и популярность как производитель алкогольного напитка. Но бременцы конца XIX века, потомки знаменитых ганзейских купцов, были о себе чрезвычайно высокого мнения. Им было чем гордиться помимо пива! Горожан привело в негодование, что пивовары «Beck’s», не мудрствуя лукаво, перенесли на этикетку бутылок городской герб. А ведь на нем изображен ключ Святого Петра! Началась тяжба, но компромисс, в конце концов, был найден: в 1884 году этикетка стала овальной, а ключ развернули вправо — в зеркальном отражении. Измененный рисунок и зарегистрировали как эмблему торговой марки компании.
Еще один любопытный факт мне как географу очень понравился. Сколько городов расцветало или угасало в связи с удачным или потерявшим со временем значимость географическим положением! Примеров тому множество, о чем я читала лекции студентам. Так вот, коммерческому успеху пива Beck’s способствовало не только отменное качество продукции, но и стратегически удачное месторасположение города. Бремен — речной порт на реке Везер, что позволяло в сжатые сроки доставлять продукцию водным путем на иностранные рынки. Экспорт оказался настолько удачным, что вплоть до 1949 года пиво Beck’s в Германии вообще не продавалось – все уходило за границу.
Однако сегодня компания принадлежит уже не бременцам. Beck’s — это популярная международная торговая марка, и владеет ею корпорация Anheuser-Busch InBev, крупнейшая на международном рынке производителей пива, по результатам 2010 года занимавшая 6-е место по объемам продаж этого напитка на территории Германии. Пиво Beck’s ныне варят и в других городах Германии, а также в Австралии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, Китае, Нигерии, России, Украине, Румынии, Сербии, Турции, а экспортируется оно в 120 стран! Каждую минуту земляне выпивают примерно 3000 бутылок Beck’s. Поистине триумфальное шествие по всему миру. Вот только в Бремене оно почему-то показалось мне особенно вкусным!
Особенно на паруснике «Адмирал Нельсон»!
Река Везер протекает через центр Бремена, и именно ее водам город обязан своей славой и своим процветанием. Набережная Шлахте во все времена была наиболее оживленной точкой города – отсюда уходили доверху груженые корабли. В наши дни, когда действующий порт переместился ниже по течению реки, набережная стала зоной отдыха и развлечений. Здесь много ресторанов, баров и кафе — в летний сезон это сотни мест на открытых террасах, где до полуночи разрешена торговля спиртными напитками. Какого только пива здесь не предлагают!
За 3 дня, проведенных в Бремене, мы сюда часто наведывались. И самое большое впечатление оставил ресторанчик на настоящем паруснике с неожиданным «английским» названием (Германия все-таки!) — «Адмирал Нельсон».
В теплый вечер мы сидели на деревянных скамьях под парусами на верхней палубе (столики имелись и в трюмах). Я все порывалась расспросить официанта, что это за корабль и почему носит имя победителя в Трафальгарском сражении, но не получилось — так сильно увлекло чтение меню, своеобразный «кулинарный» справочник с забавными картинками, освеживший в памяти славные имена великих мореплавателей и знаменитых пиратов: Фернана Магеллана, Америго Веспуччи, Васко да Гамы, Марко Поло, Френсиса Дрейка, Абеля Тасмана, Джеймса Кука, Генри Моргана и других.
Мы были уверены, что за цветистыми строчками описания якобы кулинарных шедевров прячется обычная пицца. Однако то, что мы приняли за пиццу, оказалось наивкуснейшими блинами с самой разнообразной начинкой! Мы только пожалели, что не сможем прийти во второй раз и устроить пиршество под названием «Банкет адмирала» или «Партия пиратов», как предлагало меню. Если поедете в Бремен, очень рекомендую. Найти легко – Набережная Шлахте, а парусник видно отовсюду. Запомните: блины по-бременски! Выбирайте любые.
В каждом городе имеются колоритные кварталы, улицы, отличающиеся от других своей особой атмосферой, историей, развлечениями, которые любимы горожанами и притягательны для туристов. Как, например, у нас в Монреале — Старый город или богемное монреальское Плато. А в Бремене — целых 2 квартала с весьма забавными названиями: «Шнур» и «Бочка».
«Шнор» или «Шнур» (Schnoor, произносят по-разному) – издавна был бедным кварталом, где жили моряки и рыбаки, докеры и простые ремесленники. История отнеслась к этому месту милостиво: несмотря на войны, обветшалые фахверковые дома с остроконечными крышами, построенные еще в XV-XVIII веках, каким-то чудом уцелели. (Замечу, что только в годы Второй мировой войны, когда Бремен подвергался бомбардировкам, было уничтожено около 60% городских зданий).
И вот в наше время живописные узкие улочки и внутренние дворики пришлись по душе художникам, скульпторам, керамистам, рукодельницам и прочим умельцам, а также любителям антиквариата. Они с удовольствием разместили свои сокровища в уютных домах, умело и заботливо отремонтированных. Пройтись по «разноцветному» Шнуру с веселыми, слегка «пьяными» крышами – удовольствие. Посидеть вечером в уютном ресторанчике при свечах – наслаждение. Отсюда никогда не уйдешь без трогательной вещицы на память и хорошего настроения.
Отмечу также, что к кварталу примыкает старая (1380 г.) церковь Йоханнискирхе (Johanniskirche), принадлежавшая когда-то францисканцам. Мне в ней понравились витражи. Народ высыпал после службы на улицу, и мы отметили, что почти все – выходцы из стран Азии и Африки.
И еще о названии квартала. На этот счет есть 2 версии, и обе годятся. Когда-то здесь производили корабельные канаты и стропы, «schnoor» в переводе со старонемецкого означает «шнур» — отсюда один из вариантов русскоязычной транскрипции его названия «Шнур». По второй версии, такое название дали улице оттого, что дома поставили близко друг к другу – впритык, они словно на шнур нанизаны. А еще я прочла, что среди домов имеется один, где разместился самый маленький отель Германии, состоящий всего из трех (!) комнат. Хотела отыскать, но так увлеклась фотографированием совершенно «открыточных» домиков, что и забыла.
А для любителей и коллекционеров плюшевых мишек здесь открыт магазин – каких там только нет!
Boettcherstrasse, или \»улица-бочка\», начинается сразу от Ратушной площади. Отыскать ее легко – у входа в этот «чудо-квартал» постоянно играют уличные музыканты, сменяя один другого. Здесь всего 7 домов. Но это не фахверковые домишки-малышки «Шнура». Каждый дом имеет особый антураж, сложную систему комнаты-залы-коридоры-арки-переходы-террасы-крыши… и названия! Здесь есть дома: Робинзон Крузо, Фонтан, Семь ленивцев, Дом Атлантиды. Так, например, дом под №6 носит имя в честь изобретателя кофе без кофеина Людвига Розелиуса, который и был вдохновителем и преобразователем Boettcherstrasse.
В 1922–1931 годах он сподвиг художника-экспрессиониста Бернгарда Хётгера преобразовать родную улицу в духе нового времени. Розелиус и Хётгер симпатизировали НСДАП и лично фюреру, но тот взаимностью не отвечал. В итоге Бёттхерштрассе была упомянута нацистами как «дегенеративный образец Веймарского искусства». В годы войны квартал пострадал, но в наши дни его восстановили.
Мне улица понравилась. Дизайн этих домов из красно-коричневого кирпича — весьма своеобразный и колоритный, много любопытных барельефов, скульптур, интересный музей, и особенно впечатлил своеобразный карильон, состоящий из 30 колоколов. Все они выполнены из мейсенского фарфора. Говорят, что до войны колокола были голубого цвета, но те разбились, нынешние — белые. И звонят в определенные часы.
Любопытствуя, мы заранее расположились за столом у входа в ресторан, напротив карильона, взяли новое для нас кельнское пиво Gaffel Kolsch. Небольшая площадь постепенно заполнилась. В первую очередь сюда спешили туристы. Наконец раздался звон колоколов. И открылось окно в углу между домами – стали вращаться резные барельефы. Перед нами проплывали страницы истории. Одни имена были известны, какие-то нет. Возможно, если бы не было колокольного перезвона, эффект был бы не столь ярким. А так мы ощутили подлинный эмоциональный подъем. И пиво понравилось!
И последнее. Говорят, что название этой всего-навсего 100-метровой улицы пошло от меры веса «бременская бочка», которая вмещала 920 селедок! А еще нужно «потереть» грудь одной бронзовой красавицы. Для чего? Вроде бы желания исполняет.
Отыскались в Бремене и другие колокола. Тот, что бросился в глаза уже в первый день, располагался на остроконечном шпиле церкви Богоматери, о фантастических витражах которой расскажу позже. Я в первый раз видела такое своеобразное расположение колокола – словно птица гнездо свила. Но вот раздался внушительный бас звонницы кафедрального собора, и отмеченный нами колокол чудесно дополнил мелодию, разносящуюся по площади, своим тонким переливом.
На улице Остерторштрассе (совсем недалеко от собора) мы увидели сразу 3 весьма заметных здания. Одно из них, концертный зал, украшала вывеска с названием «Ди Глоке» («Колокол»). Выяснили, что пришло оно от старой колокольни, что примыкала к стенам собора Святого Петра. В 1915-м башня сгорела, а в 1928 году на ее месте построили концертный зал и дали ему название «Колокол». Напротив стояло еще одно импозантное здание, украшенное колоколами. Прежде — Императорская почта (1875–1879), а нынче — Главпочтамт.
Наш рассказ о старом ганзейском городе, в котором мы провели 3 весьма насыщенных дня все еще не закончен. Как я уже писала в первом очерке «Бремен – это не только бременские музыканты», город оказался щедр на достопримечательности. Так что продолжение следует.
Мореаль
Фотографии автора, лето 2014 года
