Путешествие в Перу

Четверг

День первый. Приземлились уже в ночи, все вокруг темно, но людно. Cели в такси, транспорт оказался на газовой тяге, отчего было немножко непривычно, но доехали с ветерком.

Заселились в отель, прогулялись до прекрасного ресторана «Ляля». Пришли туда в худи и трениках, и обнаружили, что большинство посетителей что-то интенсивно отмечают. За полтора часа песня «с днём рождения» прозвучала минимум трижды. Немного устыдились несоответствию нашего внешнего вида торжественности момента, но расправились с полным столом закусок без угрызений. Уснули довольные.

 

Пятница

Проснулись в 5 утра, от звука улиц. В Лиме принято на каждом перекрестке сигналить, извещая о себе.

Попив кофе в крошечной хипстерской кофейне, отправились в центр Лимы на троллейбусе. Я люблю поездки с погружением. Вышли на одной из площадей, и по дороге в старый город, решили ознакомиться с местными рынками. Проверить было что. Рынки Лимы полны людей, музыки и самых разных товаров. Как и в любом большом городе на рынке купить можно все: от футбольного кубка до почки.

Выйдя на главную площадь, встретили толпы людей в бело-лиловых облачениях. Октябрь в Перу — месяц Иисуса Чудодейственного, принято облачаться в лиловое, благодарить и радоваться.

Встретили архиепископа в парадном облачении и в окружении послушников. Около главной базилики напоролись на Луиса, он накрепко в нас вцепился и обещал показать только лучшие места неподалеку. Можно было обойтись и без гида, но максимально приветливый Луис подыгрывал моему истовому желанию практиковать испанский.

Забрались на башню монастыря Святого Воскресения. Вид с 50-метровой высоты открывался дивный. Смущало только наличие стены отчуждения. Здесь, как и во многих странах с контрастным благосостоянием, люди, живущие за чертой бедности, оказываются в полной изоляции. В Лиме бедный район находится на горе и, как немой укор, хорошо виден из многих точек города. Стены трущоб в назидание выкрашены в жизнерадостные цвета, что стало еще большим поводом опечалиться. Но грустить долго — не наша история, поэтому щедро отблагодарив говорливого Луиса, решили поесть в кафе на крыше.

Животных я люблю всей душой, но в поездках никогда не откажусь попробовать кого-то нового. Пришел черед ламы. По вкусу — жесткая говядина. Буду еще. Пара бокалов и обилие еды разморили. Чтобы не склеиться окончательно, решились на долгую пешую прогулку. Долго — понятие растяжимое и относительное. Но в тот вечер суммарно прошли 30 000 шагов. Впечатлило, что так тоже можно было, прежде я не пробовала.

Покидая центр, видели сонмища людей, многие торговали с тротуаров, громко что-то выкрикивая. У некоторых рядом бегали дети. По дороге в Мирафлорес (модный среди туристов район) увидели кричащие бедностью улицы и бабушек, спящих под одеялами прямо на тротуарах. Выяснилось, что это торговцы сувенирами, приехавшие издалека. Снимать гостиницы им дорого, и в теплые ночи бедолаги спят прямо на обочинах, благо осадков в Лиме выпадает ничтожно мало.

 

Суббота

Побережье Лимы. Высотные стеклянные здания, дорогие машины, красивые рестораны, люди на пробежке. Ничего не напоминает о наличии стены на горе. Все уровни каскадного побережья наполнены туристами, на океане ловят всплески серферы, над маяком парят парасейлы. Все вокруг прямо-таки источает благополучие и беззаботность. Сложно поверить, что вчера мы видели другую сторону этого же города. Город контрастов, да и только. В рамках окультуривания посетили Музей современного искусства — красиво, модно, стильно.

Далее, по плану, забрали вещи из отеля и полетели в Арекипу.

Арекипа. Долетели снова в ночи. Через 20 минут уже были в центре. Город этот находится гораздо выше, по прилету разреженность воздуха чувствуется моментально. Я словно мопс с ожирением преодолевала лестничный пролет на ресепшен отеля.

Решено было не киснуть и отправляться на увеселение. Далее — по списку: бары, бары, танцы, сон в 3 утра.

 

Воскресенье

Арекипа подняла в 6 утра. Сразу стало понятно, почему комната с балконом и видом на главную площадь стоила не все деньги мира. Город настойчиво праздновал. В центр нагнали солдат, барабанщиков и даже детей в костюмах пожарных. Спать было невозможно, пришлось идти есть.

Типовая застройка латинских городов такова: главная площадь с фонтаном, лавочки для отдохновения, базилика, здание муниципалитета и неизменные галереи с сувенирными лавками и ресторанами. Повсюду много полиции: безопасность туристов возводится в культ. Местные жители, мелкие торговцы и зазывалы ресторанов — вот, пожалуй, и весь стандартный набор.

Я человек простой: вижу что-то новое — пробую. В меню приглядела морскую свинку (исп. cuyo) в кукурузе. Долго не думая, решилась. По ощущениям — курица, только мяса мало, все внутренности поварята вынимают. Доедать я не стала — не пошло. Почти целиком морской свин, усыпанный кукурузой, остался лежать в тарелке. Женщина, продававшая рисунки, попросила не уносить тарелки в кухню и прямо с неё стряхнула содержимое в свою сумку. Надеюсь, собакам.

 

Понедельник

Выезд в наш следующий пункт был в 5 утра. Очень живописная дорога вдоль горной косы и бесконечные просторы со скудной, но пестрой растительностью.

Часа через три случилась остановка. Небольшой придорожный магазин, две бабушки-коммерсантки с изделиями из альпаки. Бабушки умилили предельно: у каждой был отдельный столик с горой свитеров, шарфов и шапок. К любому изделию прилагалась трогательная история о сложности и длительности ручной вязки. Пройти мимо было совершенно невозможно. Три свитера, четыре шапки и шарф. Бабушки остались довольны.

Пуно. Это горный населенный пункт на высоте 3827 метра, каждый из которых чувствуется. Подъем на второй этаж вызывает одышку. Я всегда считаю себя готовой к любым пертурбациям спортсменкой, но от баллона с кислородом, стоящего в чемоданной комнате отеля, гордо отказываться не стала. Затем мы прогулялись по городу, набрели на милейший ресторан с мексиканскими такос. Опять наелись на ночь, не стыдно, ибо вновь много ходили.

 

Вторник

Утром нас увезли на озеро Титикака. Название это я помнила еще по школьной программе, на этом глубина моих познаний заканчивалась. Сев на небольшой катер в компании еще 10 человек, поплыли. Горная болезнь моя, затруднявшая дыхание уже который день, объединилась теперь с вестибулярным аппаратом. Активно надеясь не украсить речной пейзаж морской свинкой, я едва дотерпела час до ближайшей остановки.

Плавучие острова Урос поразили в самое сердечко. Я понятия не имела, что люди, доведенные до крайности, могут сами сплести себе остров из тростника, поселить на нем всю общину, уплыть на середину самого большого в Южной Америке пресного озера и начать радоваться жизни. Плавучий остров-плот стал пристанищем для 26 человек. Четыре небольшие хижины, невысокая смотровая вышка, кострище на лобном месте и будка туалета — вот и все объекты.

Наш гид рассказал, что острова подобные этому — не редкость, а часть «плетеного сообщества». Предки островитян давно покинули материк в несогласии с действиями властей. Нынешним островитянам дешевле жить на плоте из тростника, чем на суше. Каждый такой остров «живет» три года, затем нужно плести новый. Женщины общины занимают свои дни вышивкой и изготовлением игрушек для туристов. Меня пригласили в одну из хижин. Четырехметровое помещение было сплошь завешено предметами одежды. На «полу» лежали матрасы, застеленные коврами. Трехлетняя Элизабет, самая младшая в общине, перебирала нехитрые игрушки в углу.

Аурелио, глава общины, подробно рассказал о быте и распорядке на острове. Меня немного успокоила новость о наличии школы в паре километров — пятеро старших детей отсутствовали на острове по этой причине. Каждое утро именно Аурелио в плетёном «такси» доставляет детей на учебу. Мне тоже посчастливилось посидеть в этой лодке; сделанная из тростника, пологая, она довольно резво маневрировала на мелководье. Вождь дал попробовать «озерный банан» — все тот же тростник, срезанный у основания и очищенный перед едой.

Прикупив сувениров (куда без этого) и тепло распрощавшись с жителями, мы продолжили заплыв.

Спустя еще час доплыли до острова. Амантани — самый большой остров Перуанской части озера Титикака.

Повсюду встречались каскадные террасы, построенные до инков.

Современные историки убеждены, что каскады эти служили одновременно для выращивания овощей и защиты города. Построенные без соединительного материала стены сохраняли постройки при землетрясениях и селях.

Целью нашего гида, судя по всему, было довести мой желудок до полного опустошения. Чем иначе объяснить его упорное желание карабкаться в гору без задержки, я не знала. Тяжело дыша и делая паузы на вдыхание муйи (горная трава для снятия головокружения при подъеме), мы все-таки добрались до центральной площади деревни с кафе и мэрией. Когда меня наконец перестало тошнить, оказалось, что это — промежуточная цель, и нам надо «немного повыше», в ресторан, в котором нас ждут. Стоит ли говорить, что в ресторане мне не понравилось.

Кое-как поев, с усталой обреченностью я наблюдала за действом: в программе было изготовление натурального шампуня для промывки шерсти альпак. Почти сразу по окончании пришло время спуска и отплыва. Скрепя все части тела воедино, я выдержала путь до Пуно.

Нам предстояло, забрав вещи в отеле, доехать на такси до соседнего города с мелодичным названием Хулиака. Именно оттуда нас должен был забрать автобус и довезти в Куско, ведь главный пункт поездки был Мачу-Пикчу.

Давние любители откладывать «на потом», мы не позаботились о покупке билетов в древний город заранее и, как заядлые фаталисты, рисковали и вовсе остаться без оных. Билеты на Мачу-Пикчу почти полностью распродаются за два месяца до даты.

Единственным шансом все же попасть на «чудо света» остается покупка дополнительных билетов в «министерстве культуры» городка Аква Кальентес. Приехать в город нужно первым поездом, чтобы попасть в очередь по выдаче талонов. Если чудо случилось, и номер в талоне меньше тысячи, то утро следующего дня вы проведёте уже на самой популярной достопримечательности Перу. Предприимчивость местного муниципалитета вызывает восхищение: туристы приезжают, ждут в очереди, тратят деньги, пополняют казну. В надежде именно на такой исход мы и стартанули.

Ночь в автобусе из Хулиаки в Куско прошла относительно спокойно. Немного отвлекал громоподобный храп соседа по ряду, но меня, проездившую все детство в плацкартах, это даже убаюкивало. Приятно удивили сиденья-кровати, такого я еще не пробовала.

Автобус не нашел ничего лучше, чем опоздать на 1.5 часа, что ставило под угрозу наш «Сдохни или умри!» марш-бросок.

 

Среда

Ругаясь и теряя надежду, бежали к маршрутке, призванной довезти нас до города. Маршрутка уехала в 7.45, ровно на 5 минут раньше, чем было обозначено в письме гида… Подоспевшая замена таки доставила нас в Аквас Кальентес.

Разрекламированный поезд оказался обещанно остекленным и неожиданно шумным.

Выпив настойки из кукурузы я мысленно готовилась к продолжению забега. Еще спустя 1.5 часа «крысиные бега» возобновились. Люди, толкаясь, покидали вагоны и, минуя рынок, неслись к «министерству культуры». Я бежала с остальными в потоке. Добежав до точки, встала в очередь почти за два дома от входа. Вариантов не было, оставалось ждать.

Заводя знакомства в толпе, мы прождали час, потом дверь распахнулась и нас бодро потянуло внутрь. В начале очереди нам просканировали паспорт и выдали номер на получение билетов вечером того же дня. По счастью, номер 724 гарантировал попадание на гору на следующий день, ведь главное было попасть в тысячу!

Затем мы старательно убивали время до вечера: ели, гуляли, заселялись в отель. Нельзя было просто так взять и заселиться в обычный отель: мы нашли тот, путь к которому лежал через 200 отвесных ступеней. Все бы ничего, но когда в руках еще и чемодан, каждая следующая ступень радует гораздо меньше.

Поев «контрольный» третий раз, спустились к «министерству». Ясности вновь не было. Обозначенное время — 19.00 — приближалось, толпа безмолвствовала. Наконец, работница в рупор объявила о входе нашего сегмента. Далее — новая очередь, час ожидания — и заветные билеты в руках.

 

Четверг

Утром сели в очередной автобус, который за 20 минут довез нас до спрятанного в горах Мачу-Пикчу.

Восхититься было чем: город потрясающе вписывался в ландшафт и оправдывал свое второе название «город среди облаков». Это инженерный и архитектурный шедевр: для постройки такого города строители должны были обладать недюжими знаниями топографии, геологии, астрономии и экологии: при строительстве использовались естественные склоны, а метод строительства обеспечивал устойчивость зданий даже в случае землетрясения.

Находящийся в горах на высоте 2450 метров над уровнем моря, город настолько укромно спрятан в Андах, что до него не смогли добраться испанские колонизаторы. Миру это место стало известно в 1911 году, благодаря американскому ученому из Йеля Хайрему Бингхему. Хотя, справедливости ради, надо заметить, что местные жители всегда знали о Мачу-Пикчу, но не спешили делиться информацией с «грингос».

Сегодня постройка Мачу-Пикчу представляется невероятной — камни перевозили с удаленных каменоломен, спускали по мокрым глиняным склонам, волокли по бревнам, а затем их шлифовали так идеально, что даже сейчас в щели стыков невозможно просунуть лезвие ножа!

С 2007 года Мачу-Пикчу входит в семерку Новых Чудес Света. До сих пор неизвестно точное назначение поселения. По одной из версий, это был «пансион» для детей вельмож, куда их отправляли на обучение. По другой, у города из-за его стратегического расположения было военное предназначение. Правда, возможно, откроется еще через 300 лет, но это не точно.

Гениальность древней цивилизации поражала, особенно на контрасте с уровнем жизни местного населения в 2024 году.

После всех полученных эмоций наличие на такой высоте лам даже не удивило. Животные спокойно ходили среди туристов, покорно останавливаясь для фото.

Нагулявшись по древним постройкам и впечатлившись донельзя, вернулись на автобусе в Аквас Кальентес, чтобы забрать чемоданы.

Воодушевленные, с галочкой в графе «Мачу-Пикчу», мы решили переночевать в соседнем городе Оллиентамбо. Выбранный мини-отель оказался семейным бизнесом бельгийца Стена и его перуанской жены Марии. Нас тепло встретили, помогли расположиться, а с утра накормили прекрасным завтраком.

 

Пятница

Маленький городок стал фаворитом путешествия: горы с древними постройками по периметру, симпатичные домики с вывесками в одном стиле, музеи, мощеные улочки с акведуками. Сувенирные лавки и рыночки не могли оставить равнодушными. Мы забрели на один из дворов с развалами свитеров из альпаки. Дом, к которому относилась лавка, поразил внутренним убранством: черные стены, земляной пол, узкая кровать. Прямо возле входа алтарь: детеныш ламы, кондор, броненосец и несколько человеческих черепов — на удачу. По полу в беспорядке носились морские свинки. Мне стало не по себе: возможно, на мой недавний обед пошел кто-то из их ближайших родственников. Хозяйка предложила покормить пушистую стаю тростником. Я присела в эпицентр шевеления, и к горлу подступил ком раскаяния. Совесть за невинно убиенного мучила нещадно. Пришлось вынести полмагазина. Раздавая чаевые и покупая изделия и сувениры у местных, мы словно пытались заглушить чувство вины за собственное мнимое благополучие.

На центральной площади города (правильно: с галереей, церковью и мэрией) что-то активно отмечали. Тётушки в национальных костюмах пели и фотографировались, ведущий сообщал о победителях аграрного фестиваля и награждал за рекордные урожаи кукурузы.

Вечером вернулись в Куско и хотели было даже поспать. Но город вновь оказался тусовочным, а отель наш выходил окнами прямо на клубный центр. Не думала я, что перуанцы настолько берут от жизни все — музыка не стихала до 5 утра. Это вам не Монреаль с унылым выключением света в клубе в 2 ночи.

 

Суббота

Очередные ранние подъем и выезд. На этот раз на Радужные горы.

Компания, дополняющая небольшой автобус, вновь подобралась разношерстная: белозубая австралийка, полноватый молчаливый аргентинец, латинская пара бывших военных из Техаса и два македонца. Поначалу мы ехали довольно скучно: люди были не выспавшиеся, но после первой остановки на завтрак и обязательного чая с листьями коки все как-то приободрились, поэтому к пересадочной станции мы подъехали, уже оживленно переговариваясь.

Выяснилось, что все, кроме меня, — опытные наездники. Кто бы сомневался! Взгромоздившись на квадроцикл и собрав волю в кулак, я наконец тронулась. Дорога оказалась нелёгкой для новичка — почти весь путь лежал через горный серпантин.

Добравшись до очередного перевала, я облегчением сменила квадроцикл на седло. Один из видов заработка индейцев кечуа состоит в подвозе туристов на лошадях в гору. Ещё 20 минут верхом на хрупкой лошадке — и мы оказались у подножья Радужных гор. Конечно, мы могли пойти пешком и пожалеть бедное животное, но заработок, вероятно, отразится и на корме самой лошадки.

На девятый день пребывания в Перу горная болезнь наконец перестала меня мучить, и у подножья горы я не чувствовала привычной одышки. Но, соскучившись, она вернулась ко мне на подъёме, ведь самой высокой точкой нашего путешествия должна была стать именно эта вершина в 5332 метра. Я дошла. На победной площадке собралось много туристов: все по очереди фотографировались с табличкой, указывающей высоту, и с облаченным в перья индейцем кечуа, принимающим только купюры.

Яркость Радужных гор на интернет-фото объясняется банальным фотошопным фильтром. В реальности цвета минералов (именно они придают горам радужность) намного более тусклые. Виды, однако, дивные — каждый из пиков имеет свою собственную гамму, а некоторые украшены белизной нетающих льдов.

Спустившись к подножью и игнорируя предложения вернуться на лошади, мы присоединились к группе. Проходя по тропе, увидели отдыхающего на камнях аргентинца. Чуть позже выяснится, что он потерял сознание от кислородного голодания. Портативный кислородный баллон гида привел тихушника в норму, успокоив и нашу совесть. Тем же составом, но с позеленевшим аргентинцем, мы вернулись в Куско.

Жители на площади вновь праздновали. На этот раз мы застали танцевальный фестиваль местных наций — их на территории Перу великое множество. Завершал праздник фейерверк.

Праздновать нам уже не хотелось: совсем скоро предстоял выезд в аэропорт и перелет Куско-Лима-Панама-Монреаль. Какие-то 20 часов в дороге — и мы дома.